La maggior parte delle persone pensa a un patio come a una piccola area di giardino coperta da pietre per lastricati piuttosto che da erba o aiuole. Tuttavia, un patio merita di essere molto di più. Un patio può fungere da luogo per molte attività quotidiane, da un'area giochi per bambini quando l'erba è troppo bagnata a un'area di intrattenimento per barbecue nelle lunghe serate estive. E può servire come luogo ideale per rilassarsi. Quando si crea un patio, l'attenzione principale è sulla pavimentazione e sulla trama delle pareti, entrambe trattate come argomenti distinti in questo articolo.
Passi
Parte 1 di 18: stile del patio
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Passaggio 1. Considera come vorresti che fosse il tuo patio
Un patio non deve essere piatto. Puoi combinare lastre per pavimentazione con pareti, gradini, piante e materiali diversi per costruire il tuo spazio unico. Puoi prendere in considerazione un patio a strati se questo rende più facile l'utilizzo dello spazio disponibile, con un gradino o più verso il basso per ogni livello.
- Quando si elabora il progetto, misurare prima lo spazio e prendere in considerazione gli ostacoli esistenti. Come utilizzerai lo spazio a disposizione e cosa farai per eventuali ostacoli?
- Trasforma gli ostacoli in funzionalità. Ad esempio, c'è un piccolo albero nativo che vorresti incorporare piuttosto che abbattere? Questo potrebbe essere l'inizio dell'intero progetto, mentre lavori intorno all'albero, facendo girare la pavimentazione attorno ad esso e trasformandolo in un punto focale piuttosto che vederlo come un fastidio.
- Le piante possono essere una parte del patio o possono essere aggiunte in seguito. Se devono essere una parte, questo significa considerare l'inclusione del suolo come parte del design del patio. Se aggiunti dopo, usa i contenitori per creare un ulteriore senso del design.
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Passaggio 2. Utilizzare prodotti per pavimentazione e pareti per creare molte possibilità per allestire un bel patio caratteristico o un'area pavimentata
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Passaggio 3. Preparati a provare tu stesso
In realtà la posa di lastre per pavimentazione e la costruzione di muri per il giardino non sono lavori difficili. Non è necessario essere un professionista per fare questo tipo di lavoro.
Parte 2 di 18: Stesura dei piani
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Passaggio 1. Prepararsi
La maggior parte delle persone ha un'idea di come vuole che appaia il proprio giardino, ma forse trova difficile mettere in pratica le proprie idee. Il segreto sta nel pianificare in anticipo.
- Inizia con un foglio di carta millimetrata. Usando le misure che hai già preso, disegna per ridimensionare la parte del giardino che desideri sviluppare.
- Segna in qualsiasi oggetto immobile, come la parete posteriore della casa, il garage, la tua linea di confine. Includi tutti gli elementi come alberi di grandi dimensioni e qualsiasi altra caratteristica che desideri mantenere.
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Passaggio 2. Se un patio deve essere su un terreno rialzato o su più livelli, contrassegnare la posizione prevista di muri e gradini
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Passaggio 3. Considera la combinazione di colori della pavimentazione
Aggiungi interesse a un layout mescolando i colori della lastra, oppure potresti lasciare fuori la lastra dispari qua e là, per consentire la crescita di piante o arbusti.
- Considera la posa di trucioli decorativi o ghiaia negli spazi.
- Forse incorporare una fontana o un laghetto in un design di un patio. Importante: Se i bambini devono utilizzare l'area, assicurarsi che i giochi d'acqua abbiano poca o nessuna profondità; assicurarsi che l'acqua non possa accumularsi ma defluire rapidamente.
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Passaggio 4. Risolvere le esigenze elettriche e di drenaggio
Pianificare in anticipo le posizioni di illuminazione, i servizi elettrici e di drenaggio (per il drenaggio, vedere i regolamenti edilizi pertinenti o parlare con un idraulico/architetto). Tutti i cavi e le linee di scarico dovranno essere in posizione, interrati e protetti prima di iniziare.
Nota: tutti i lavori elettrici devono essere conformi allo standard pertinente nel proprio paese (come BS 7671 nel Regno Unito, le attuali normative sul cablaggio IEE e la parte P delle normative edilizie). Si consiglia di verificare con il Dipartimento per il controllo degli edifici della propria autorità locale o con una persona competente autorizzata prima di iniziare. In caso di dubbi sui lavori elettrici, contattare un elettricista qualificato
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Passaggio 5. Posare le lastre in modo da creare motivi
Le lastre non devono essere sempre una accanto all'altra: possono essere posate come pietre miliari attraverso il prato o come sentiero accanto a un confine. Tutte le idee come queste dovrebbero essere inserite nel tuo piano di scala - su carta - prima di iniziare il lavoro.
Oltre a stampare le idee, acquista alcune finitrici di prova per provare i modelli per davvero. Questo a volte può davvero trasformare le tue idee sul layout esatto perché vedrai e sentirai anche la trama, il colore reale e la profondità
Parte 3 di 18: Stesura dei piani sul sito
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Passaggio 1. Una volta che hai fatto i tuoi piani, trasferiscili in un layout a grandezza naturale sul sito reale
Inizia usando corde e pioli. Questo ti darà l'opportunità di verificare che tutto sia come lo desideri e che, ad esempio, non venga occupato troppo spazio da una pianificazione troppo ambiziosa. Informazioni essenziali in fase di progettazione sono le dimensioni delle lastre per pavimentazione che si intende utilizzare, in modo che queste possano essere incorporate nel progetto. Ove possibile, pianifica di utilizzare lastre a grandezza naturale per mantenere il taglio al minimo.
Si noti che lo stesso vale per le pareti perimetrali. È necessario conoscere le lunghezze e le larghezze dei blocchi per poterli inserire nei piani in modo ragionevolmente accurato (ricordando gli spazi vuoti della malta). Con piani accurati, sarai in grado di elaborare più facilmente i tuoi requisiti di materiale
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Passaggio 2. Sii consapevole delle due regole essenziali che devono essere seguite se un patio viene posato a fianco di un muro di casa:
- La parte superiore delle lastre per pavimentazione deve essere almeno 150 mm/5,9 pollici al di sotto del percorso a prova di umidità della casa.
- Le lastre devono essere posate con una leggera pendenza lontano dal muro per garantire il deflusso dell'acqua piovana dalla casa. Una pendenza di 50 mm/1,9 pollici su 3 metri/9,8 piedi è il minimo accettabile.
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Passaggio 3. Ottieni gli strumenti giusti
Se è necessario tagliare molte lastre per pavimentazione e blocchi di muratura, potrebbe essere utile noleggiare un divisore per lastre e blocchi di muratura da un negozio di noleggio locale, oppure utilizzare una smerigliatrice angolare da 9 pollici/23 cm. Se è necessario un piccolo taglio, sarai in grado di accontentarti di un martello da mazza e di uno scalpello.
- Se l'hardcore deve essere messo sotto pavimentazione su terreno soffice, questo deve essere ben compattato. Noleggia un compattatore di piastre per questo.
- Avrai anche bisogno di una buona livella, idealmente lunga 600 mm/23,6 pollici.
Parte 4 di 18: Budgeting
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Passaggio 1. Bilancio
È sempre una buona idea conoscere approssimativamente il costo dei materiali richiesti (nelle misurazioni metriche, è possibile modificarli utilizzando il convertitore metrico di Google). Ecco un esempio di lista della spesa per un patio di 3,6 x 2,7 m utilizzando lastre di pavimentazione strutturate quadrate da 450 mm, più un muro lungo 3,6 m e alto circa 760 mm, in blocchi di facciate inclinate. Usa l'elenco per calcolare i tuoi requisiti:
- Come guida alle quantità richieste: 5 x 450 x 450 mm lastre per pavimentazione per metro quadrato. Blocchi da parete 47 x 300 x 100 x 65 mm per metro quadrato compreso lo spessore della malta.
- Un sacco di sabbia e cemento sarà sufficiente per posare circa 30, 300 x 100 x 65 mm. Avrai bisogno di due sacchi di cemento e 13 sacchi di sabbia fine ogni 5 mq di pavimentazione.
- Nota: aggiungere sempre il 5-10% alle quantità per consentire eventuali rotture.
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Passaggio 2. Aggiungere il plastificante per malta (240-669) alle miscele di malta per la costruzione di pareti
Ciò migliorerà l'adesione, la resistenza e la lavorabilità. Ci sono tre fasi:
- Costruire un muro
- Preparare il terreno per un patio
- Posa pavimentazione.
Parte 5 di 18: Costruire un muro
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Passaggio 1. A meno che non si stia costruendo su cemento esistente o solide pietre per pavimentazione, è necessario fornire fondamenta adeguate per il muro
La parte in calcestruzzo di queste fondamenta dovrebbe essere larga 300 mm/11,8 pollici e spessa 75 mm/2,95 pollici. I blocchi verranno eventualmente posati al centro della superficie in calcestruzzo.
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Passaggio 2. Scava una trincea
Saranno necessari almeno 100 mm / 3,93 pollici di hardcore ben consolidato sotto il cemento, quindi scava una trincea profonda 180-200 mm / 7,8 pollici dove deve essere il muro.
- Usa pioli e spago per delimitare la trincea. Inserire picchetti di legno lunghi 300 mm/11,8 pollici al centro della trincea a intervalli da 1200 mm/47,2 pollici a 1800 mm/70,8 pollici in modo che sporgano dalla base fino a un punto a circa 25 mm/0,9 pollici sotto il livello del suolo.
- Usa una livella a bolla e un bordo dritto per assicurarti che le parti superiori dei pioli siano a livello. Serviranno da guida durante la posa del calcestruzzo, indicando il livello della superficie.
- Riempire la trincea con cemento ben compattato e poi cemento fino al livello dei pioli. Lascia che il cemento si solidifichi.
- Nota: Coprire con un telo di polietilene per tenere lontana la pioggia e anche per evitare che si asciughi troppo rapidamente quando fa caldo. Allunga una linea di corda lungo il cemento impostato dove deve finire il bordo anteriore del muro. Ciò assicurerà che il primo corso sia posato dritto. I blocchi sono sempre posati al centro del calcestruzzo. Partendo da un'estremità del muro, spalmare la malta a una profondità di circa 12 mm/0,47 pollici dietro la linea dello spago. La malta dovrebbe essere lavorabile ma non sciatta. Appoggia la prima estremità o il blocco d'angolo in posizione e picchietta delicatamente, comprimendo la malta a circa 9 mm / 0,35 pollici. Controlla che sia a livello.
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Passaggio 3. Continuare a posare il primo corso con giunti di malta da 9 mm/0,35 pollici tra ciascun blocco
Fare attenzione a non far penetrare la malta sulle facce dei blocchi dove potrebbe macchiare.
Nota: su una parete dritta senza curve di ritorno iniziare il secondo percorso con un mezzo muro
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Passaggio 4. Per tagliare un blocco, ritagliare una scanalatura intorno al blocco con uno scalpello e un martello lungo la linea di taglio prevista
Appoggia il blocco segnato su un letto di sabbia, posiziona lo scalpello nella scanalatura, quindi colpisci con decisione con il martello del club per dividere il blocco. In alternativa, usa una spaccalegna a noleggio o una smerigliatrice angolare (soprattutto se hai molti tagli da fare).
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Passaggio 5. Su una parete con un angolo (ritorno), iniziare il secondo corso con un blocco posato a 90° rispetto al primo corso
Continuare a costruire corso per corso verificando costantemente che i blocchi siano livellati e allineati sia verticalmente che orizzontalmente, mantenendo i giunti di malta a uno spessore uniforme di 9 mm/0.35 pollici.
- NOTA: Rimuovere immediatamente la malta in eccesso in modo che non macchi la faccia dei blocchi. Quando la malta inizia a solidificare, lisciala a filo con i blocchi usando l'estremità arrotondata di un pezzo di legno o un rastrello, oppure torna dietro la faccia del blocco a una profondità di circa 6 mm/0,23 pollici usando una cazzuola. Questo è un lavoro che generalmente può essere lasciato per un po' di tempo, a seconda della temperatura, dopo la posa della malta. Coprire il muro finito con pietre di copertura posate su un letto di malta.
- Il terreno sotto la pavimentazione è trattenuto da blocchi di cemento posati su fondazioni di cemento e cemento. I plinti per le due pareti sono separati per consentire il drenaggio fino al suolo
Parte 6 di 18: prepara il terreno per un patio
Il modo in cui prepari il terreno per le lastre da pavimentazione dipende interamente dalle condizioni del sito, dallo spessore della lastra e da ciò che hai intenzione di fare.
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Passaggio 1. Notare che alcuni tipi di lastre, in particolare quelle più sottili e fragili, devono essere posate solo su un letto solido di malta di 25 mm di spessore con giunti riempiti di malta di 8 - 10 mm/0.31 - 0.39 pollici (usando il 'dob & dab ' o altro metodo, potrebbe causare l'interruzione dell'uso di alcuni)
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Passaggio 2. Se le tue lastre sono adatte (abbastanza resistenti), il terreno è solido, anche quando è bagnato (ad esempio come sul gesso) e intendi solo posare lastre, non devi fare altro che rimuovere l'erba e un po' di terriccio
Hai solo bisogno di scavare abbastanza per assicurarti che l'area sia abbastanza profonda da far fronte a 38-50 mm / 1,4-1,9 pollici di sabbia, più lo spessore della lastra, lasciando la parte superiore delle lastre appena sotto il livello del tappeto erboso. È quindi possibile falciare oltre il bordo delle lastre.
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Passaggio 3. In una situazione in cui il sottosuolo è meno stabile, come con argilla o torba, è necessario scavare molto più in profondità per mettere uno strato stabilizzante di 100 mm/3,93 pollici di spessore molto ben compattato prima di posare il letto di sabbia
In entrambe queste situazioni la sabbia deve essere accuratamente miscelata con cemento - 1 parte di cemento per 9 parti di sabbia - e inumidita con acqua creando un impasto 'semi-secco'. Il cemento/sabbia viene posato solo prima della discesa delle lastre.
- Nel caso di lastre più sottili, questo dovrebbe sempre essere almeno 100 mm/3,93 pollici di cemento ben compattato, quindi posare la lastra su 25 mm di malta.
- In realtà, poche aree sono abbastanza livellate per la pavimentazione immediata, alcune aree dovranno essere scavate, mentre altre costruite per creare il livello.
- Non riutilizzare mai terreni argillosi o di torba per recuperare terreno (poiché si depositeranno). Make up sempre con hardcore ben compattato.
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Passaggio 4. Prepararsi in anticipo
Il tempo speso in una buona preparazione è tempo ben speso. Se non ti preoccupi di preparare una base solida, non puoi aspettarti che le tue lastre per pavimentazione rimangano livellate o intere. Una scarsa preparazione porterà a cedimenti e/o rotture delle lastre, tanto da dover essere riposizionate o sostituite dopo circa un anno.
Posa Pavimentazione
Parte 7 di 18: sabbia rasata
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Fase 1. Dopo aver preparato la base, la pavimentazione può essere posata sulla miscela semisecca cemento/sabbia menzionata in precedenza
Dovrebbe avere uno spessore di 38-50 mm/1,4-1,9 pollici. Come per la piastrellatura dei muri, assicurati sempre che la prima fila (di lastre) sia posata in linea perfettamente dritta, che potrebbe anche essere a fianco del muro di casa o di un muro, che hai costruito attorno al perimetro del patio.
Parte 8 di 18: metodo del letto solido
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Passaggio 1. A seconda del tipo di terreno, come mostrato in precedenza, scavare abbastanza da garantire che l'area sia abbastanza profonda da far fronte allo spessore desiderato di hardcore (è sempre meglio avere troppo che troppo poco), 25 mm / 0,98 pollici di malta più lo spessore della soletta, lasciando la sommità delle lastre appena sotto il livello del tappeto erboso
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Passaggio 2. Prima di posare le lastre, posare e livellare uno strato di malta da 25 mm/0,98 pollici sull'hardcore compattato (ma solo la quantità che può essere posata in una volta sola) ricordando che la malta si indurisce più velocemente quando fa caldo
Lavorando lontano dalle pareti ecc. e lasciando uno spazio di 8-10 mm/0,31 - 0,39 pollici per i giunti di malta, posare con cura le lastre.
- Tutte le lastre sottili o fragili devono essere posate su un letto pieno di malta, con uno spessore di 25 mm/0,98 pollici.
- Ricorda: se le lastre devono essere appoggiate contro il muro della casa, la superficie superiore delle lastre deve essere almeno 150 mm/5,9 pollici al di sotto del d.p.c. livellato e le lastre devono essere inclinate rispetto al muro.
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Passaggio 3. Per garantire il mantenimento di una pendenza uniforme, utilizzare pezzi di compensato spessi 6 mm/0,23 pollici o materiale simile
Posiziona lo strato sul bordo della lastra più lontano dal muro della casa.
- Posizionare la livella a bolla sul telo e sul bordo opposto della lastra. Quando la bolla nel livello è centrale, hai la pendenza corretta.
- Lasciare spazi vuoti di 9 mm/0,35 pollici tra le lastre. Sarà utile preparare una buona scorta di distanziatori per questo scopo, magari tagliando pezzi di compensato del giusto spessore.
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Passaggio 4. Assicurarsi che tutte le lastre siano ben appoggiate sul cemento/sabbia e non ruotino su una base irregolare
Quando necessario, aggiungere o rimuovere la miscela di lettiera per ottenere una base solida e stabile. Può esserci qualche variazione di colore/tonalità tra i pacchi di lastre. Intermix lastre di confezioni diverse.
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Passaggio 5. Se le lastre devono essere tagliate a mano, segnare una linea a matita tutt'intorno
Appoggia la lastra su un letto di sabbia e crea una scanalatura lungo la linea, usando un martello e uno scalpello. Tagliare a una profondità di circa 3 mm tutto intorno alla lastra. Toccare la parte di scarto della lastra con il manico del martello. La lastra dovrebbe rompersi lungo la linea se la scanalatura tagliata è abbastanza profonda. Come accennato in precedenza, se è necessario eseguire molti tagli, è molto meglio noleggiare uno spaccablocchi (se non ne trovi uno, usa una smerigliatrice angolare da 230 mm/9 ).
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Passaggio 6. Non camminare sulle lastre impostate per almeno 24 ore
Trascorso questo tempo è possibile rimuovere i distanziali. Riempire le fughe con un impasto di malta, avendo cura di mantenere l'impasto lontano dalla faccia delle lastre. Questo può essere un lavoro noioso, ma non farlo porterà alla crescita di erbacce tra le lastre e consentirà loro di spostarsi lateralmente, fuori posizione.
- Se il tempo non è dalla tua parte, o non sei interessato a riempire ogni spazio vuoto individualmente, usa la malta per esterni per riempire spazi vuoti di pavimentazione di oltre 5 mm di larghezza e 25 mm di profondità.
- Le lastre per pavimentazione sono realizzate con materiali che contengono sali naturali. Quando sono bagnati, questi sali possono apparire sulla superficie delle lastre sotto forma di scolorimento o cristalli - noti come "efflorescenze". Questo è perfettamente normale. Non tentare mai di pulire la superficie delle lastre utilizzando ancora più acqua. Questo porterà semplicemente alla comparsa di più cristalli. Lasciare asciugare le lastre, quindi spazzolare bene la superficie con una scopa da giardino rigida e completamente asciutta. Dopo un certo periodo di tempo dopo aver bagnato, asciugato e spazzolato, i sali cesseranno di apparire.
Parte 9 di 18: Costruire i passaggi del giardino
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Passaggio 1. Sui siti in pendenza o dove sono stati costruiti patii su due o più livelli, potrebbe essere necessario costruire gradini
Questo è un compito ragionevolmente semplice che implica poco più che posizionare i blocchi di muratura su basi di cemento all'estremità inferiore se a livello del suolo e quindi posizionare le lastre di pavimentazione sulla parete seguendo le normali procedure di posa della pavimentazione. Le lastre di pavimentazione creano i gradini e la muratura blocca le alzate.
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Passaggio 2. Se deve esserci più di un cambio di livello, ad es
due o tre gradini più in alto, i blocchi di seconda alzata verranno posati sul piano della pavimentazione nella parte posteriore. Le lastre quindi devono essere messe in sicurezza e posate su massetto cementizio sormontato da una miscela cemento/sabbia. In questo caso, la miscela dovrebbe essere di circa 1 parte di cemento per 6 parti di sabbia e posata solo leggermente inumidita.
Parte 10 di 18: pavimentazione in blocchi di cemento
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Passaggio 1. Assicurati di avere il permesso di pianificazione
Si noti che nel Regno Unito, da ottobre 2008, sono cambiati i diritti di sviluppo consentiti che consentono ai capifamiglia di pavimentare il proprio giardino anteriore senza il permesso di costruire. Ora è necessario un permesso di pianificazione per posare i tradizionali vialetti impermeabili che consentono il deflusso incontrollato dell'acqua piovana dai giardini antistanti alle strade. Altre giurisdizioni avranno probabilmente regole pertinenti in relazione all'area in cui ti trovi; controlla prima.
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Passaggio 2. Scegliere una delle tre opzioni quando si installa la sostituzione o nuovi passi carrai nell'area del giardino anteriore
L'opzione giusta per te dipenderà dalle condizioni del terreno locali e dalle linee guida delle autorità locali. Si consiglia di contattare il dipartimento di pianificazione dell'autorità locale e chiedere consiglio prima di iniziare i lavori:
- Utilizza una tradizionale soluzione di vialetto impermeabile e ottieni il permesso di pianificazione dalla tua autorità locale.
- Utilizzare una tradizionale soluzione di vialetto impermeabile, con la disposizione per garantire che l'acqua di superficie sia diretta verso un'area di assorbimento all'interno del confine della proprietà.
- Utilizzare una soluzione permeabile come per i prodotti che non richiedono il permesso di pianificazione.
Parte 11 di 18: Passi carrai impermeabili
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Passaggio 1. Costruisci un vialetto attraente, duraturo e resistente utilizzando blocchi di pavimentazione Stamford che misurano 100 x 200 x 50 mm / 3,9 x 7,8 x 1,9 pollici
Questi blocchi possono essere maneggiati e posati più facilmente rispetto alla maggior parte degli altri materiali per pavimentazioni stradali e possono resistere alle pressioni esercitate dal peso di un'auto se posizionati sulla base corretta. Sono ugualmente adatti per creare percorsi intorno alla casa e al giardino e possono essere utilizzati anche per un patio.
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Passaggio 2. Scegli i modelli in base all'uso
Utilizzare uno schema a spina di pesce per l'accesso veicolare. Per l'accesso pedonale o per i patii, entrambi i modelli sono adatti. La copertura è di circa 50 blocchi per metro quadrato. La sabbia tagliente viene utilizzata per l'assestamento dei blocchi e la sabbia per pavimentazione del patio e dei blocchi come materiale per il riempimento tra i blocchi che hanno distanziatori incorporati. Gli strumenti di cui avrai bisogno sono una pala e un rastrello, un vibratore a piastre (a noleggio), uno spaccapietre (anch'esso a noleggio), uno scalpello e un martello da mazza.
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Passaggio 3. Effettuare un sorprendente fuori bordo
Questo è semplicemente un pezzo di legno largo circa 100 mm/3,9 pollici e abbastanza lungo da coprire la larghezza del percorso o del percorso previsto. Con altre strisce di legno aggiunte a ciascuna estremità viene utilizzato per controllare il livello di qualsiasi materiale duro utilizzato e quindi, con le strisce terminali posizionate in modo diverso, per livellare la sabbia del letto. Le strisce di legno sono destinate ad appoggiare sui bordi superiori di una struttura di bordo di contenimento durante il livellamento. Qualsiasi vialetto o sentiero deve essere costruito all'interno di un telaio di contenimento per evitare che la sabbia del letto o i blocchi vengano spostati. I nostri bordi di percorso inseriti in un letto di cemento sono ideali per lo scopo prefissato.
Parte 12 di 18: Preparare il terreno
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Passaggio 1. Se stai costruendo un vialetto, posiziona i blocchi sulla sabbia e sull'hardcore in modo da dover scavare il terreno a una profondità di circa 200 mm/7,8 pollici
Imposta le pietre del bordo di contenimento nel cemento in modo che le parti superiori si trovino al livello di guida finito previsto.
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Passaggio 2. Quando il cemento si è solidificato, riempire con hardcore e compattare fino a una profondità di circa 100 mm/3,9 pollici usando la tavola di smontaggio per verificarlo
Notare la posizione delle strisce di legno. Un vibratore a piastre può essere utilizzato per compattare l'hardcore, ma attenzione a non disturbare le pietre di bordatura.
Parte 13 di 18: Posa di blocchi
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Passaggio 1. Partendo da un'estremità dell'unità, stendere la sabbia su tutta la larghezza, ma estendersi solo per circa 3 metri/9,8 piedi lungo l'unità o su un'area che si può ragionevolmente prevedere di completare in un periodo di lavoro
- Spargi la sabbia fino a uno spessore di 65 mm/2,5 pollici senza camminarci sopra o compattarla in altro modo.
- Usa il tabellone per la rimozione, con le travi impostate per raggiungere il livello. Sempre senza camminare sulla sabbia, inizia a posizionare i blocchi nel disegno che preferisci sulla sabbia contro il punto di partenza. I distanziatori incorporati, sui blocchi, li manterranno alla giusta distanza l'uno dall'altro.
- Se lavori con un motivo a spina di pesce, non preoccuparti di tagliare i blocchi per adattarli ai bordi. Può esserci qualche variazione di colore/tonalità tra pacchi di blocchi o lastre. Pertanto, dovresti mescolare blocchi (o lastre) di confezioni diverse.
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Passaggio 2. Dopo aver posato i blocchi sui primi 1,5 metri/4,9 piedi dell'unità, non l'intera area levigata, utilizzare il vibratore per piastre per adagiarli nella sabbia
Due o tre passaggi con il vibratore dovrebbero posizionarli al livello del muro di sostegno. Non vibrare entro un metro dall'estremità del letto di sabbia.
- Continua a spargere sabbia, a posare blocchi e a vibrare verso il basso in fasi semplici.
- Montare i blocchi del bordo tagliato secondo necessità. Tagliateli con una spaccalegna, se ne avete noleggiata una, o con scalpello e martello a mazza come per le normali lastre da pavimentazione, come precedentemente descritto in questo foglio.
- Patio/Block Paving Sand deve quindi essere steso sulla superficie e inizialmente spazzolato avanti e indietro fino a riempire completamente gli spazi tra i blocchi.
- Lasciando un po' di sabbia in superficie, fare un paio di passate con il vibratore per comprimere più sabbia negli interstizi.
- Infine, rimuovere la sabbia in eccesso e l'unità è pronta per l'uso.
Parte 14 di 18: Passi carrai permeabili
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Passaggio 1. Considerare le finitrici che non richiedono il permesso di pianificazione
Le finitrici aperte e che consentono la crescita dell'erba sono ideali per parcheggi extra occasionali, offrendo un'alternativa versatile e sostenibile alla pavimentazione solida. Questo è un modello a griglia aperta che consente all'erba di crescere per un "aspetto da prato" che può essere falciato e mantenuto per mascherare la griglia di cemento. Queste finitrici dovrebbero essere 150 mm MOT tipo 1, hardcore, uno strato di regolazione del letto di sabbia tagliente o ghiaia di piselli 25 mm più il 20% di humus per supportare lo sviluppo delle radici.
Manutenzione e riparazione
Parte 15 di 18: Blocchi rotti o affondati
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Passaggio 1. Realizzare i problemi che possono verificarsi
I blocchi di pavimentazione possono rompersi o affondare. Sostituirli o allevarli può essere un problema, poiché di solito sono ben impacchettati insieme. A seconda della loro compattezza, è possibile utilizzare uno dei due metodi per la loro rimozione (indossare sempre protezioni per gli occhi e guanti):
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Passaggio 2. Praticare un foro al centro del blocco, o nel pezzo più grande, utilizzando un trapano a percussione e una punta per muratura
Inserire un tassello grezzo e un bullone a occhiello avvitato di dimensioni adeguate, infilare un pezzo di corda robusta attraverso l'occhiello e tirare con cautela verso l'alto (questo metodo funziona solo se il blocco non è troppo stretto).
Nota: se ci sono diversi blocchi infossati da sollevare o sostituire, iniziare dal bordo esterno della depressione, questi saranno i meno fitti e i più facili da rimuovere
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Passaggio 3. Se il metodo precedente non funziona o il blocco è troppo stretto, utilizzare una punta grande per muratura e praticare il maggior numero possibile di fori sul blocco
Usando uno scalpello affilato a freddo e un martello da mazza, scheggia il blocco tagliando i fori praticati. Ripetere se necessario fino alla rimozione del blocco. Una volta che un blocco (o un pezzo) è fuori, i blocchi adiacenti dovrebbero essere facilmente rimossi.
- Sostituzione di un blocco: aggiungi un po 'di sabbia tagliente, livellando con il bordo di un pezzo di legno corto. Fai cadere con cautela il nuovo blocco in posizione. Proteggere la superficie con un altro pezzo di legno; comprimere fino a livello con gli altri blocchi.
- Sostituire diversi blocchi è simile a uno, ma assicurati che ognuno sia completamente livellato e saldamente appoggiato contro il suo vicino, assicurandoti che non ci siano spazi vuoti, o l'ultimo non si adatterà e dovrai ricominciare da capo. Montare l'ultima estremità in modo che possa essere facilmente rimossa (questo impedirà allo spazio di chiudersi). Quando tutti sono a posto, usa un lungo bordo dritto attraverso le cime per ricontrollare che siano a livello, schiaccia quelli che sono orgogliosi. Aggiungi sabbia sotto quelli bassi. Montare correttamente l'ultimo blocco (se questo ha bisogno di assistenza, utilizzare un pezzo di legno sopra il blocco e picchiettare delicatamente) e controllare il livello.
Parte 16 di 18: blocchi o lastre rialzati
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Passaggio 1. Le radici degli alberi in crescita sono solitamente la causa di lastre e lastre di blocchi rialzati
In tal caso, prima di tentare una riparazione, contattare il proprio comune/comune (in caso di danni molto evidenti o gravi, la propria compagnia di assicurazione), per un consiglio sui danni causati dagli alberi. Non rimuovere mai grandi radici senza una consulenza professionale, potresti causare ogni tipo di problema!
Parte 17 di 18: Lastre di pavimentazione rotte o affondate
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Passaggio 1. Rimuovere l'eventuale malta (se utilizzata) intorno alla lastra utilizzando uno scalpello da muratura a lama stretta (se la malta è in cattive condizioni, può essere sufficiente un vecchio cacciavite robusto)
Fare attenzione a non danneggiare il bordo delle lastre vicine. Per una lastra rotta, praticare un foro nella parte rotta della lastra, quindi estrarre con cautela i pezzi fino a rimuoverli tutti.
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Passaggio 2. Tieni presente che le lastre intere affondate sono un po 'più difficili
Supponendo che ci sia una fessura tra la lastra e le lastre vicine, inserire uno scalpello largo, una vanga o una leva adeguata.
- Posiziona un pezzo di legno sulla lastra adiacente e fai leva su di essa.
- Prepara due o tre pezzi di legno, abbastanza forti e spessi da sostenere e sollevare la lastra a sufficienza da poterci mettere le dita sotto.
- Solleva con cautela la lastra (se è pesante, fatti aiutare). Posizionalo su più pezzi di legno (avrai bisogno di mettere le dita sotto per rimetterlo a posto).
Parte 18 di 18: Sostituzione
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Passaggio 1. Rimuovere la vecchia malta dal foro e dai bordi
Aggiungere sabbia tagliente, comprimere e livellare. Se si utilizza la malta, lasciare uno spazio di circa 10 mm sopra la sabbia per la malta.
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Passaggio 2. Aggiungere cinque blob uno ad ogni angolo e uno al centro (la lastra dovrà essere sollevata quanto basta sopra le altre per consentire la compattazione e il livellamento), applicare una sottile striscia di malta attorno ai bordi del foro
La parte difficile è inserire la lastra nel foro senza rovinare la sabbia e la base di malta.
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Passaggio 3. Posizionare con cura un'estremità della lastra in posizione, assicurandosi che gli spazi circostanti siano uguali, quindi abbassare
Se è necessario centrare la lastra, utilizzare uno scalpello largo o una vanga e fare leva delicatamente (senza danneggiare) le lastre vicine sane.
Un altro metodo è sollevare la lastra su due pezzi di corda adatta (o fascia di plastica piatta) e abbassarla delicatamente nel foro (se è pesante utilizzare due o più persone). Usa l'impugnatura di un martello da mazza per schiacciare la lastra in posizione, assicurandoti che sia livellata usando una livella a bolla lunga
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Passaggio 4. Tagliare il cavo o la fascia a livello della lastra e spingere verso il basso sotto la superficie (la fascia di plastica è tagliente, quindi fai attenzione)
Aggiungere malta nelle fughe e livellare con le altre lastre. Rimuovere rapidamente l'eccesso o macchierà la superficie della lastra e sembrerà sgradevole.
